爱上云南好像是件非常自然的事，因为那里可“爱”的东西实在太多：香格里拉、丽江、昆明……但无论游客对云南抱有何种程度的热爱，心里总会冒出个想法“云南绝不是一个美食之地”。
云南菜在全国菜系中，四强不入，也没能跻身八大之列；云南菜系在全国最有名的就是过桥米线，可它面临着来自桂林米粉、长沙米粉的威胁；云南本地的餐饮市场也被与滇菜有些相似的川菜、湘菜占去了不止半壁江山。问一个成天在全国各地行走的馋虫：“云南菜的特色是什么？”斯人龇牙咧嘴想了半天，答：“怪怪的。”
年，瑞士苏黎世的市长托马斯?瓦格纳到昆明访问，受邀在滇菜馆吃饭，其中的一道“荷叶梅菜扣肉”让市长先生赞不绝口，只是用中文来念这道菜的菜名，这位外国友人感到很为难，于是，他自己给这道菜取了个名字叫“昆明汉堡”。
对于那道荷叶梅菜扣肉，厨师花了很多些心思：先用雕梅和五花肉片同蒸，做法类似于大理白族的雕梅扣肉，不同之处在于蒸好之后，要将雕梅取出，在肉下垫上腌菜。边上配一圈蒸好的花式面点。这种面点的做法和味道与馒头类似，但形状是扁平的两片合在一起。吃的时候，将面点分开，夹入肉片和腌菜。“荷叶梅菜扣肉”在吃法上借鉴了京都酱肉的方式，确实有“汉堡”的风格，但原料和味道却是地道的云南味，这种方式让人耳目一新。
精致的烹调一时间让滇菜走出闹哄哄的大排档，将艺术、品位、独特的味道和材料结合起来，成为高雅的时尚选择。与其说是云南菜的创新迎合了市场，不如说是市场重新发现了云南菜，云南菜就像云南的文化和艺术一样，是以群体性方式出现的，人们说吃菌子、吃白族菜、吃傣味，而不是说吃毛家菜。
就拿气锅鸡来说，本来是最有希望成就一代大厨或名家的，却偏偏没有。老字号的气锅鸡名店福照楼开在昆明五一路口的福照街，是建水的包氏夫妇在解放前就开的了，现在已经没有了，只留下福照楼这个充满气锅鸡香味的名字，带给人无限遐想。
现在的福照楼是借老店之名新开的，老板娘也是一口地道的建水话，说起话来像唱歌一样。气锅鸡论锅算，鸡切成块，用盐轻轻揉过，放进特制的气锅里蒸制而成。气锅是清朝乾隆年间建水一个叫杨沥的人发明的，锅的中央有一个空心管子从锅底通到盖子附近。
下面汤锅里的蒸汽顺着空心管子升上来，在气锅的盖子上凝固成水滴落下来形成鸡汤。所以气锅鸡中的鸡汤是精华中的精华，最好每一滴都不要放过。事实上，气锅鸡的诀窍不在于什么独门秘方，也不在于有什么特别的烹饪方法，制作气锅鸡最重要也最讲究的，一是要以云南土生土长放养的土鸡为原料，二是云南建水产的正宗“建陶”气锅。原料和工具的品质保证了，任何厨师都可以有好的表现。
同样的，炭烤松茸、瓦掌豆腐、青柠牛柳……重要的都不是烹饪方法和烹饪技巧，而是云南的材料。
云南人对自己的传统菜肴，一方面是不能位列八大菜系的忿忿不平，一方面是待字闺中的敝帚自珍，地理上的偏远使云南菜总是处在自尊与自卑的两端。其实这些都不是对云南菜的正确评价，云南菜重原料、重时令，不重烹调方式，这与对八大菜系的评判视角完全不一样。用八大菜系的标准来评价云南菜，云南菜当然就很难入流了。
云南菜没有大厨，没有名家，这是云南菜的特点决定的，与云南省绿色生态的整体形象不谋而合，云南人更愿意把大量的时间用在保持原材料的品质方面，比如野生菌类、野菜，什么季节吃，怎么吃，即使是普通市民也有着自己的讲究。
从《云南映象》到普洱茶，从青歌赛上的云南歌手到云南菜的新体验，近几年“云南热”的背后，是人们对健康、绿色、原生态生活方式的热爱和追求。（昆明信息港综合网络）
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